Entretien d’une orchidée phalaenopsis

Le Phalaenopsis, qu’on appelle aussi orchidée papillon, est l’orchidée des fleuristes, des supermarchés et des fêtes des mères. C’est la plus tolérante de toutes, ce qui ne l’empêche pas de finir trop souvent à la poubelle après sa première floraison. Presque toujours pour les deux mêmes raisons : trop d’eau, pas assez de lumière. Une orchidée meurt rarement d’avoir été oubliée, beaucoup plus souvent d’avoir trempé dans un joli cache-pot au fond d’un salon.

La bonne nouvelle, c’est que l’entretien d’une orchidée Phalaenopsis repose sur une poignée de gestes simples, toujours les mêmes. On les a rangés dans l’ordre où ils comptent vraiment, avec des repères chiffrés pour ne plus arroser au hasard. Pour la fiche botanique du genre (origine, hybrides, tailles, couleurs), rendez-vous sur notre page Phalaenopsis.

01Comprendre comment vit un Phalaenopsis

Avant de savoir comment entretenir une orchidée, il faut savoir où elle pousse dans la nature. Le Phalaenopsis est une orchidée épiphyte : il ne vit pas dans la terre mais accroché aux troncs et aux branches des forêts humides d’Asie du Sud-Est. Ses racines s’enroulent autour de l’écorce, reçoivent une averse, puis sèchent à l’air en quelques heures. Elles ne restent jamais dans une terre détrempée.

Ces racines sont couvertes d’un vélamen, une couche spongieuse de cellules mortes qui absorbe l’eau très vite, un peu comme un buvard. Sèche, elle paraît gris argenté ; gorgée d’eau, elle devient verte. C’est le meilleur indicateur dont vous disposez, et c’est pour cela qu’on cultive les Phalaenopsis en pot transparent. Les racines vertes font aussi un peu de photosynthèse : elles apprécient la lumière.

Enfin, le Phalaenopsis est une orchidée monopodiale : il pousse à partir d’un seul cœur central, qui produit une nouvelle feuille de temps en temps, en alternance à gauche puis à droite. Il n’a pas de pseudobulbe, ce renflement de réserve que l’on voit chez les Cattleya ou les Oncidium. Ses seules réserves sont ses feuilles épaisses. La hampe, c’est-à-dire la tige qui porte les fleurs, sort à l’aisselle d’une feuille, entre la feuille et la tige courte de la plante.

Ce mode de vie dicte tout le reste :

• un substrat très aéré, à base d’écorce, jamais de terreau ;
• un pot percé, transparent de préférence ;
• de l’eau abondante mais ponctuelle, puis de l’air ;
• une lumière filtrée, comme sous les arbres d’une forêt.

02Les premiers jours après l’achat

L’orchidée offerte arrive souvent dans une housse en plastique, parfois enfoncée dans un pot en céramique sans trou, avec de la mousse tassée autour du collet. Retirez la housse dès que possible, vérifiez qu’il n’y a pas d’eau au fond du cache-pot et installez la plante à sa place définitive, à la lumière. Ne la rempotez pas pendant la floraison, sauf si les racines sont visiblement pourries.

Ne l’arrosez pas tout de suite par principe : regardez d’abord les racines. Si elles sont vertes, elle a été arrosée en magasin et peut attendre quelques jours. Il est fréquent qu’une plante perde un ou deux boutons dans la semaine qui suit un déménagement, à cause du changement de lumière et de température. Pas de panique, et surtout ne la déplacez plus. On détaille tout cela dans notre page sur les premiers jours d’une orchidée.

Avec un chat qui mâchonne tout ce qui dépasse, sachez que le Phalaenopsis est généralement considéré comme peu toxique pour les animaux. La prudence reste de mise : en cas d’ingestion suivie de vomissements ou de salivation, appelez votre vétérinaire.

03La lumière : vive, mais jamais brûlante

Un Phalaenopsis vit dans la pénombre lumineuse des sous-bois. Il lui faut beaucoup de clarté, mais pas les rayons du soleil qui frappent directement les feuilles derrière une vitre. Dans la plupart des logements français, la meilleure place est près d’une fenêtre orientée à l’est, qui reçoit le doux soleil du matin.

Pour vérifier sans appareil, faites le test de l’ombre : à midi, tenez votre main à 30 cm au-dessus des feuilles. Une ombre nette et foncée signale un soleil trop fort, une ombre douce aux contours flous correspond à la bonne lumière, et une ombre à peine visible veut dire que la plante manque de clarté.

Les feuilles parlent aussi. Un vert moyen, un peu olive, c’est parfait. Des feuilles vert foncé, longues et molles réclament plus de lumière. Des feuilles jaunâtres aux bords rougis en reçoivent trop. Une plaque sèche, blanche ou jaune, du côté de la vitre, c’est un coup de soleil. Tout est détaillé, orientation par orientation, dans notre guide quelle lumière pour une orchidée.

Attention. Une seule après-midi de juin en plein soleil derrière une vitre au sud ou à l’ouest suffit à brûler une feuille. Le dégât ne disparaît jamais : la plante finira par former d’autres feuilles, mais celle-là restera marquée.

04Arroser par la méthode du bain

L’arrosage décide de la vie ou de la mort d’un Phalaenopsis. La méthode la plus sûre, celle que l’on recommande à tout le monde, c’est le bain.

1. Vérifiez qu’elle a soif. Les racines visibles sont gris argenté, le pot est nettement plus léger qu’après un arrosage, et il n’y a plus de buée sur les parois.
2. Préparez l’eau. Une bassine ou un grand bol d’eau à température ambiante, peu calcaire : eau de pluie, eau filtrée, ou eau du robinet reposée quelques heures si elle n’est pas trop dure.
3. Faites tremper environ 10 minutes. Sortez le pot de son cache-pot et plongez-le jusqu’au niveau du collet, sans immerger le cœur de la plante.
4. Égouttez longuement. Laissez le pot 10 à 15 minutes sur l’égouttoir ou dans l’évier, le temps que l’eau cesse de couler.
5. Contrôlez le cache-pot. Une demi-heure plus tard, vérifiez qu’aucune eau ne stagne au fond. C’est la cause numéro un des racines pourries.

À titre indicatif, cela donne un bain tous les 7 à 10 jours au printemps et en été, et plutôt tous les 10 à 14 jours en hiver, pour une plante en écorce dans une pièce ordinaire. Mais ce rythme varie énormément d’une maison à l’autre. Arrosez de préférence le matin, pour que la plante soit sèche avant la nuit. Notre page sur la méthode du bain propose un calculateur de fréquence selon le genre, le substrat, la saison et la pièce.

Le conseil d’Alysson. Soupesez le pot juste après un bain, puis à nouveau une semaine plus tard. Au bout de deux ou trois fois, votre main saura reconnaître un pot qui a soif mieux que n’importe quel calendrier.

Si de l’eau tombe dans le cœur, à la jonction des feuilles, épongez-la tout de suite avec un coin d’essuie-tout. Une goutte qui stagne au creux de la plante pendant une nuit fraîche peut provoquer une pourriture du cœur, souvent fatale.

05Température et humidité

Le Phalaenopsis aime les mêmes températures que nous, ce qui explique en grande partie son succès comme plante d’intérieur.

En dessous de 15 °C pendant plusieurs jours, la plante souffre ; une nuit à 10 °C près d’une fenêtre entrouverte peut faire tomber tous les boutons. Au-dessus de 30 à 32 °C, elle se met en pause et se déshydrate vite. Ne la posez jamais sur un radiateur ni juste au-dessus : l’air chaud et sec dessèche les racines et fait faner les fleurs en quelques jours.

Côté humidité, le Phalaenopsis se plaît entre 50 et 70 %. L’été, la plupart des logements y sont. L’hiver, avec le chauffage, l’air tombe souvent à 30 ou 40 %. Trois solutions simples :

• regrouper les plantes, qui créent ensemble un petit microclimat plus humide ;
• poser le pot sur un plateau de billes d’argile baignant dans 1 à 2 cm d’eau, sans que le fond du pot touche l’eau ;
• installer la plante dans une salle de bain lumineuse, si elle a une fenêtre.

Pour savoir où vous en êtes, un thermomètre hygromètre d’intérieur posé à côté de la plante vous donnera la température, l’humidité et souvent la minimale de la nuit. Il devient précieux à l’automne, quand on veut vérifier l’écart nocturne qui fait refleurir.

06L’engrais : nourrir à petites doses

Dans la nature, un Phalaenopsis vit de très peu : quelques minéraux apportés par la pluie et les débris qui s’accumulent sur l’écorce. En pot, l’écorce ne nourrit presque pas, d’où l’intérêt d’un engrais, à condition de rester léger.

• Pendant la croissance (nouvelle feuille, nouvelles racines, hampe qui pousse), ajoutez un engrais liquide pour orchidées à demi-dose dans l’eau du bain, un arrosage sur deux ou trois.
• Toujours sur des racines humides : un engrais versé sur des racines sèches peut les brûler. Si vous mélangez l’engrais à l’eau du bain, les racines s’hydratent en même temps, c’est parfait.
• Une fois par mois, un bain à l’eau claire, sans engrais, pour rincer les sels qui s’accumulent. Un dépôt blanc sur l’écorce ou sur les bords du pot est le signe qu’il faut rincer davantage.
• En fin d’été, passez à un engrais floraison plus riche en potassium, le K de la formule NPK, pour accompagner la formation de la hampe.
• En hiver, si la plante ne pousse plus, espacez à une fois par mois ou faites une pause.
• Après un rempotage, attendez 3 à 4 semaines avant le premier apport.

Le choix de la formule et des dosages est détaillé dans notre dossier sur l’engrais pour orchidée.

07Pendant et après la floraison

Une floraison de Phalaenopsis dure généralement 2 à 3 mois, parfois davantage dans une pièce fraîche. Quelques gestes la prolongent :

• ne tournez plus le pot quand la hampe pousse : les fleurs s’orientent vers la lumière, et une hampe qu’on fait pivoter se tord ;
• tuteurez la hampe au fur et à mesure, avec une attache souple sous chaque boucle ;
• éloignez la plante de la corbeille de fruits, car les fruits mûrs dégagent de l’éthylène, un gaz qui accélère le flétrissement des fleurs ;
• évitez les courants d’air froid et les changements de pièce.

Quand la dernière fleur tombe, regardez la hampe. Si elle est encore verte et ferme, vous pouvez la couper au-dessus d’un nœud pour espérer une ramification, ou à la base pour laisser la plante reprendre des forces. Si elle jaunit ou brunit, elle a terminé son travail : coupez-la à sa base. Notre page couper la tige d’une orchidée montre précisément où placer les ciseaux.

Vient ensuite une période sans fleurs, pendant laquelle la plante fabrique des feuilles et des racines. C’est normal, et c’est même indispensable. La refloraison se prépare à l’automne, avec de la lumière et des nuits plus fraîches : la méthode complète est dans notre guide pour faire refleurir une orchidée.

08Rempoter tous les deux à trois ans

L’écorce se décompose avec le temps. Au bout de deux à trois ans, elle se transforme en une sorte de terreau fin qui reste mouillé, sent le moisi et étouffe les racines. Il faut alors rempoter, idéalement au printemps, juste après la floraison.

Rempotez aussi plus tôt si le substrat s’est tassé, s’il sent mauvais, si la plante bouge dans son pot ou si les racines pourrissent. En revanche, quelques racines qui sortent du pot ne sont pas un signal d’alarme : c’est normal chez une épiphyte, et il ne faut pas les couper tant qu’elles sont fermes.

Le principe tient en trois règles : un pot transparent à peine plus grand, de 12 cm à 13 ou 14 cm de diamètre par exemple ; une écorce de pin neuve de calibre moyen, réhydratée la veille ; et le retrait de toutes les racines mortes avec des ciseaux désinfectés. Tous les gestes, un par un, figurent dans notre tutoriel de rempotage.

09Les signaux d’alerte à surveiller

Une orchidée prévient presque toujours avant d’aller mal. Voici les symptômes les plus fréquents et ce qu’ils signifient en général.

Si les feuilles jaunissent, commencez toujours par regarder les racines : c’est là que se trouve la réponse dans la plupart des cas. Notre page sur les feuilles jaunes d’orchidée aide à faire la différence entre vieillissement normal et vrai problème. Et si les racines sont brunes, molles ou creuses, suivez sans tarder la méthode pour sauver une orchidée aux racines pourries.

10L’année d’un Phalaenopsis, saison par saison

Pour garder les bons réflexes, voici le fil de l’année tel qu’il se déroule chez la plupart des Phalaenopsis cultivés en appartement.

• Printemps. La floraison se termine, la plante repart en feuilles et en racines. C’est le moment de couper la hampe sèche, de rempoter si besoin et de reprendre l’engrais de croissance.
• Été. Arrosages plus fréquents, voilage devant les fenêtres exposées, surveillance des cochenilles et des acariens. Si les nuits restent au-dessus de 15 °C, la plante peut passer l’été dehors, à l’ombre claire d’un arbre ou d’un balcon abrité.
• Automne. Rentrez-la dès que les nuits passent sous 15 °C, passez à l’engrais floraison et laissez-la profiter de nuits plus fraîches. Les nouvelles hampes apparaissent souvent en octobre ou en novembre : à ce stade, on ne la déplace plus.
• Hiver. Floraison chez beaucoup de plantes. Lumière maximale, arrosages espacés, eau à température ambiante, et distance de sécurité avec les radiateurs.

Avec ces habitudes, un Phalaenopsis offert un dimanche de mai refleurit le plus souvent chaque hiver, et souvent mieux d’une année sur l’autre, à mesure que ses racines prennent de la force.